La otra, el “invernadero” inca de Moray un verdadero misterio para nuestro ingeniero agrónomo Diego, que incrédulo escuchaba a los guías comentar sobre plantaciones tropicales en medio del altiplano. El resto del grupo, ahora del lado de los visitantes esotéricos, aprovechaba su tiempo de espaldas al piso “absorbiendo” la energía cósmica del centro del gigantesco pozo aterrazado. Almorzar en el Maizal de Urubamba con el amigo Edgar –el dueño del lugar-, reavivó la chispa amazónica que las tarifas aéreas a Puerto Maldonado habían apagado hacía ya dos días. El Parque Nacional Amazónico del Manu era el destino principal de su agencia de viajes y ahora por adopción, también el nuestro. La incursión a la selva estaba otra vez en el calendario y ahora cada vez más cercana. Pero primero era lo primero, faltaban algunas ruinas por conocer.

Rúben –el guía contratado en Pisac- y su diestra flauta dulce hicieron de las dos horas de recorrido por las fabulosas ruinas, un agradable paseo de atardecer. Tal vez éstas sean unas de las mejores conservadas y muy poco visitadas. Pisac se merece la posición de privilegio en el circuito que goza hoy en día, pero -tal vez injustamente- debido a su feria artesanal y no por la calidad de sus ruinas.
"Ollantaytambo-Aguas Calientes" rezaban nuestros tickets de tren, la fecha al día siguiente nos obligó a buscar algún alojamiento aceptable en la pequeña villa al norte del valle. Ni de esos ni de los otros eran los que desde el teléfono celular del cyber de nuestro nuevo amigo Rodrigo de Urubamba iban apareciendo. Nos habíamos demorado demasiado en bajar los benditos “memorys sticks” de las máquinas fotográficas y esta “salida del libreto” (de ahora en más así llamada a las oportunidades en que no hacíamos tal y como estaba programado desde Buenos Aires y que en el pasado habían dado claras muestras de funcionar) se estaba volviendo angustiante aún antes de llegar a Ollantay. Decidimos viajar igual, “algún” lugar íbamos a encontrar, lástima que ese “algo” resultó en unas habitaciones de u$s8 sin agua caliente y bastantes precarias,... pero no serían las últimas (ni tampoco la última vez que no hacíamos caso “al libro”...).

El hecho de subir y bajar alternativamente, no hacía más que mellar la poca confianza que este viejo de 43 años tenía respecto a lograr este objetivo.
De la ciudadela, describirla sería una redundancia. Desde la mismísima entrada, todo seduce.
Nunca son suficientes palabras para definirla. Misterio y paz, en uno de los lugares más energéticos del planeta. Aprovechábamos nuestra ventaja estratégica al máximo, subíamos en la primer combi y bajábamos en la última. Dos días maravillosos en plena selva peruana -lluvia de tarde incluida-. Dormir con el sonido de agua caudalosa que corre frente a nuestra ventana del hotel Viracocha, un privilegio.
Machu-Picchu en temporada húmeda no lo cambio por nada. En estación seca, el verde no es “tan” verde y el calor agobiante, contrasta demasiado con la frescura de las piedras húmedas y las nubes bajas de esta parte del año.
El choclo hervido con queso -un clásico local- comprado en la estación al regresar a Ollantay, uno de los más ricos que habíamos probado, claro que el entorno ayuda,.. y mucho.

El aturdido GPS hacía ya rato que había dejado de recibir señales, seguramente producto de las profundas quebradas y el espeso manto vegetal que nos cubría en todas direcciones, recuerdo haber leído por última vez el indicador a los 1000 m.s.n.m. y la ya seguramente próxima localidad de Puerto Atalaya.
Un primer “transito” de frente y unas cuantas personas reparando un camión de reparto a la vera del sendero, nos hizo forzar un poco más la marcha en la ahora cerrada noche. “Tenemos que estar cerca” es lo único que esporádicamente se escuchaba por la radio, tal vez alentándonos mutuamente, sin reconocer que nuestra adrenalina aumentaba casi tanto como nuestro miedo ancestral a la oscuridad de la selva. Finalmente después de una cerrada curva, le advierto a Enrique –que venía piloteando en ese momento- “está bloqueado... está bloqueado!” cada vez más insistencia, ya que parecía no detenerse, o al menos "desconectarse" de piloto automático por la forma en que venía conduciendo. Nos detuvimos a escasos metros de una gigantesco alud de barro y piedras (exactamente por el lugar que había pasado la Toyota que nos había cruzado hacía no mas de diez minutos). Aún resonaba el ensordesedor rujido de las piedras y agua cayendo desde vaya a saber que altura. Sordo y profundo que helaba la sangre (por si hiciera falta más...), sabíamos que estábamos en problemas, la maniobra de giro sobre la angosta huella y las piedras aún cayendo, tranquilamente nos podían dejar “en el fondo del mar” como le llamábamos a esa angosta quebrada. La lluvia seguía constante y empesinada. Era hora de volver.. y rápido. Me tocó el turno al volante, teníamos 7 horas por delante hasta la seguridad del hotel, el reloj digital de la cabina indicaba las 21.00 y la reductora con trabajo a destajo por el resto de la noche. Solo lo anecdótico del rescate de las tres personas del camión que hacía 4 días que esperaban por ayuda –filtrando el agua de las piedras en un túnel cercano- nos reconfortó lo suficiente para olvidarnos por momentos de cuan cerca habíamos estado de ser tragados por uno de los terrenos más hostiles que nos tocó circular en este viaje. Ya habíamos tenido sal, piedra, barro y selva,... ahora íbamos por la arena!.